Le coton est un élément clé de l’appareil industriel et sa production consomme 2,6% de l’eau mondiale. Pour un T-shirt fabriqué avec du coton conventionnel, 2,7 litres d’eau sont nécessaires et environ 150 grammes de produits chimiques. La durabilité devenant de plus en plus importante, en particulier durant ce millénaire, certains concepteurs veulent fabriquer des vêtements réellement durables. Le seul problème est qu’ils ne connaissent pas la provenance du coton.
« Bien entendu personne ne peut réellement vous dire qui sont les producteurs de coton » a déclaré Leo Bonanni, fondateur et PDG de Sourcemap. « C’est parce qu’il y en a des centaines de milliers, » a-t-il ajouté en parlant des agriculteurs. Sourcemap est un nouvel outil qui trace automatiquement la chaine d’approvisionnement du début à la fin, en se basant sur les données d’achats.
Bien entendu personne ne peut réellement vous dire qui sont les producteurs de coton – Leo Bonanni, PDG, Sourcemap.
Léo Bonanni et quatre autres panélistes se sont exprimés lors d’un forum sur la durabilité, à l’Université de Columbia le 11 novembre, sur les défis du traçage des sources de fabrication, à partir des fermes de coton locales. Ils ont déclaré que la raison en est le manque de transparence qui a toujours été un obstacle difficile à renverser dans l’industrie de la mode.
Les panélistes ont été d’accord sur le fait que même si vous pouvez effectuer des recherches et découvrir qui sont les fournisseurs, il n’existe toujours pas de technologie innovante pour tracer et stocker les données.
Le problème
Les déchets textiles représentent approximativement 14,3 millions de tonnes de la production de déchets solides au niveau d’une ville – soit 5,7% des déchets solides pour une ville américaine selon l’Agence de Protection de l’Environnement (APE). Mais la plupart des personnes dans l’industrie de la mode ne pensent pas à la durabilité.
« L’industrie de la mode est terriblement insoutenable, » a déclaré Patrick Duffy, vice-président chargé de la durabilité, de la fabrication et des affaires externes à la Manufacture de New York. Il a ajouté qu’amener les gens dans les usines à recycler les matériaux de fabrique gaspillés est suffisamment difficile parce qu’ils n’ont pas l’habitude d’agir ainsi.
Mais à un niveau mondial, chercher où sont situés les centaines de milliers de fournisseurs revient à chercher une aiguille dans une meule de foin afin de découvrir qui est impliqué dans la fabrication des produits que vous achetez.
« Lorsqu’une marque responsable tente de mettre en place des procédés forts d’approvisionnement pour leurs entrepreneurs…c’est très bien, » déclare-t-il, « mais ces entrepreneurs ont 15 ou 20 sous-traitants et qui sait d’où ils viennent ou ce qu’ils font ? »
Et plus la société est petite « moindres sont les ressources dont ils disposent réellement pour leurs fournisseurs, fournisseurs intermédiaires et sous-traitants non déclarés, » a déclaré Bonanni. Ainsi, c’est encore pire pour les consommateurs, qui n’ont pas d’indices sur la façon dont leurs T-shirt organiques sont fabriqués.
« La société à laquelle vous achetez a probablement des dizaines de milliers d’employés » a affirmé Léo Bonnani, ainsi, selon lui, les responsables n’ont pas le temps de rencontrer les fournisseurs. En 2013, 4,2 millions de personnes ont été employées au niveau mondial dans l’industrie de la mode, ce qui représente de nombreuses chaines d’approvisionnement à fournir.
Il est suffisamment mauvais que les consommateurs ne puissent prendre de décisions claires sur ce qu’il achète, mais si vous avez une entreprise, vous « ne pouvez même pas réaliser quel votre impact actuel et atténuer les impacts négatifs que vous avez, » selon Teel Lidow, fondateur de la start-up de la mode durable, Boerum Apparel.
Un seul T-shirt est fabriqué avec du coton provenant de 100 exploitations différentes.
Teel Lidow a déclaré qu’un seul T-shirt pouvait contenir du coton provenant de 100 exploitations différentes. « À un moment, tout est mélangé », a-t-il déclaré.
Le coton passe par des centres de vérification où il est séparé en se basant sur la qualité plutôt que sur l’origine. « Toute information est, à ce moment, plus ou moins claire » a-t-il expliqué.
En plus de cela, il existe des chaines d’approvisionnement très diverses et peu de recherches sur les différentes fibres. « Par exemple, une recherche sur le coton pourrait être complément inutile pour le coton développé dans une autre zone, » a claironné Ruth Hsia Isenstadt, codirigeant d’une équipe de recherche à Eileen Fisher.
Ruth Hsia Isenstadt a déclaré que même si vous avez la bonne information, il n’y a pas toujours la technologie ou l’innovation adéquate pour faire apparaitre les solutions sur la manière d’utiliser la durabilité de la fibre. Et les recherches nécessaires sont couteuses.
Une autre barrière à la durabilité est la question des chambres de colorants. On estime que 17 à 20% de la pollution industrielle de l’eau provient de la coloration et du traitement du textile et environ 8 000 produits chimiques synthétiques sont utilisés dans le monde pour transformer les matériaux bruts en textiles.
Scott Miller, directeur du Développement de l’Entreprise au sein de la Coalition de l’Habillement Durable a affirmé, « à la base, tout ce que vous avez sur vous a été teint d’une manière ou d’une autre. » Malheureusement, cela entraine des voies d’eau dans le monde, et en particulier en Asie, « polluée par la couleur » a-t-il déclaré.
L’industrie textile en Chine utilisait 41,3 millions de tonnes de fibres en 2010 et comptait pour 53% de la production mondiale totale. Rien qu’à Hong Kong, 234 tonnes de textiles sont allées dans les décharges.
Lueur d’espoir vacillante
L’Initiative pour un Meilleur Coton (BCI), un projet de WWF Mondial ayant pour but de découvrir des solutions durables pour les fermiers, a récemment rapporté une croissance importante de la production de coton durable. Son approche holistique de la production du coton durable est conçue pour encourager l’accroissement des actions collectives dans les trois secteurs clés – environnemental, social et économique – pour établir « un meilleur coton. »
En 2014, 1,2 millions de fermiers ont participé au programme, soit un accroissement de 79 % par rapport à l’année précédente. Les fermiers ont obtenu soutien et formation dans la croissance du coton grâce à des partenaires d’expériences dans ce domaine. Les participants sont encouragés à parler du programme en communiquant les résultats. Les mécanismes de surveillance et d’évaluation sont en place pour assurer l’amélioration et les changements.
La BCI rapporte que les fermiers associés au programme ont produit 2 millions de tonnes métriques de Meilleur Coton, ce qui représente une augmentation de 118%. Elle estime une augmentation de 7,6 à 11% de la production mondiale en 2015.
Et la BCI garde une trace de la chaine d’approvisionnement. Elle relie l’offre et la demande pour les détaillants et les membres des marques de la chaine d’approvisionnement Meilleur Coton.
Alors que le programme de la BCI semble prometteur, le reste des acteurs de la durabilité pense que l’industrie de la mode a encore un long chemin à parcourir pour rendre la chaine d’approvisionnement totalement durable.
« Afin que les fournisseurs puissent effectuer un travail durable, vous devez détenir certains types de leviers dans l’industrie » a déclaré Isenstadt. Mais pour l’instant, ces gourous de la durabilité prennent soigneusement une mesure à la fois et espèrent une prochaine grande innovation technologique.
Version anglaise disponible à: Tracing Cotton to Origin Nearly Impossible, Say Sustainability Experts
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